“我思念的城市已是黄昏，为何我总对你一往情深………风路过的时候，没能吹走，这个城市太多的灰尘。多少次的雨水，从来没有，冲掉你那沉重的忧伤。你的忧伤，像我的绝望，那样漫长……”许巍的歌曲中总是带有莫名的孤独感和伤怀，这是他献给西安的一首歌曲，他的家乡，一个风雨中走过来的老人，经历了太多的变迁洗礼，如今安逸的，沉稳的守护着它固有的城墙和灰尘，如同南京，北京这些有城墙的城市一样，它有着最后的庄严。但就在这个墨首的城市，走出了许巍，郑均还有张楚。这是一群带着厚重的历史感走出城墙的歌者，他们的梦不属于西安，但西安却给予他们无尽的创作源泉。
西安的地面是有裂缝的，十年前，我见到的西安就是这样。宽阔的街道，钟楼，四方的城区，还有那斑驳的古城墙，一个古朴的地方，一座破旧的城池，还有羊肉泡馍。久闻羊肉泡馍的大名，于是便慕名前往品尝，听酒店里的服务员介绍，要吃正宗的，就得去路边的小店，北京天津俗称狗食馆的地方。
一大碗热汤端了上来，碗口是破的，有锛茬，不留神会剌到嘴。汤是高汤，用羊肉煲的，膻气很重，混浊的汤水里飘着几点香菜，但却没有羊肉。馍是粗面的馒头，发黄的颜色，没有白面馒头那种光滑感。两样东西放在渍旧的桌子上，，这就是羊肉泡馍的全部内容。怎么吃，不禁要问。伙计说，把馍掰开，用两手互相搓，把搓下来的摸渣子接到碗里，再把馍放入，就着汤喝下去。我实在无法大快朵颐，只得悻悻离去。
西安名胜多，所以便游历了一番。阿房宫，兵马俑，大小雁塔，华清池，临潼，都是古旧的地方，色调是灰暗的，气氛是凝重的，百姓是淳朴的。尽管街道是车水马龙的景象，但我看不到繁华的虚浮，只见得肃穆的真实。
兵马俑是伟大的，我们去时三号坑还没有挖掘出来。但仅有的二号坑就已令人惊叹。兵士和马车一字排开，表情各不相同，但都是严肃的。兵器相当讲究，每个细节都是完美的。当时，在博物馆里。只有我们一家中国人，其余都是老外。西安人说，他们不去看兵马俑，10元一张的门票吃不消，这是10年前的话。兵马俑馆里，还有一群活生生的兵马俑，保安。一个个荷枪实弹，他们的装备比那些坑里的陶土更让我着迷。至今，我在奶奶家还摆着几个兵马俑模型，是在博物馆外的小贩手里买到的，他们的客户多是老外，见到我们，价格便宜了一半。
大雁塔顶，中央摆放着玄奘的禅相，据说佛相下面有从西天取回的真经，也就是他们师徒四人的劳动成果，但却没有见到猴哥，小时候，西游记就是我的圣经，猴哥就是我的图腾。从塔顶的阁楼望去，整个西安就在脚下，没有高楼，只有一座座的钟楼从中轴线延伸出去，这很像北京，正南正北的马路，不用转弯抹角，很幸福的事。西安人能自豪的对问路者说，往北走，朝南行。这样的话，在天津，广州，武汉是绝对说不出来的。因为我就至今也分不清南北东西，一个成长在天津的北方人。
到了临潼，就到了华清池和碑林。临潼的柿子很出名，但去时正值盛夏，没有品尝的口福。临潼的华清池用现在的话来讲，是个性感的地方。一泓碧水，散发着蒸汽，隐讳的香味从池中浮上来，其实根本没有什么香气，只是人们臆断的感官结果，想着当年贵妃凝脂搬的皮肤，动人的容貌，丰腴的体态，西安人还是有些浪漫的。
到了一个地方，就要购物，以示纪念，到了临潼买不到柿子，就买唐三彩，都是五颜六色的骆驼。我当时怎么也想不通，为何称其为唐三彩，而非四彩，六彩。后来当然明白了。纪念品的下场就是摆在柜子里，尘封已久。还有一只骆驼，被我妹妹放在鱼缸里，到也别有情调。
我们住在西安人民大厦，一个四星级的酒店，当时西安只有两家四星的，还有一个叫阿房宫，是凯悦的连锁店，天津也有凯悦，所以就选了这一家。酒店外的出租车很奇怪，都是苏联车，什么拉达，波罗乃兹。和北京天津的皇冠尼桑不同，很脏，但价钱都一样。
那天，我终于来到了古城墙脚下。目的地是一个古物市场，途径一段灰墙。于是便下车，步行前往，以便观瞻一下旧城遗韵。灰色的墙垣，杂草丛生，汽车从墙洞下穿行而过，发出气流摩擦墙壁的声音。仿佛旧日里的喧嚣：波斯商人的马车，载着丝绸，茶叶向西行去；胡姬曼妙的舞姿，带着面纱；大食的武士挥舞着刀剑，大唐子民拍手叫好……一切的一切都伴随着卖碳翁的牛车走向远方，一个帝国的没落，正如这年久失修的墙垣，无声无息的诉说着这个城市过往。
西安人很实在，这点和天津人相像。西安人的生活在我看来很多彩，有这么多的遗址，这么丰富的旧事供茶余饭后消遣，应该知足了。而且西安人的确很知足，没有激烈的竞争，没有物欲横流，西安交大静静的矗立在这座城市里。他们的经济也许依靠旅游业就足够了，不需海外财伐的支持。西安是个旅游的地方，不适合淘金。中国很多城市都是这样，大连，青岛，昆明，他们拥有美丽的城市景观：干净的街道，漂亮的建筑，处处都体现着精致。但缺乏喧嚣，缺乏流俗，缺乏尘土飞扬的马路，缺乏混浊不堪的空气，缺乏人潮涌动的地铁站，缺乏脏乱差，缺乏CBD……但西安又有些不同，和这些历史贫瘠的的城市相比，西安有着悠久的浪漫，西安人是幸福的。
